揭开西班牙葡萄酒的真正潜力

Spain: Real Potential to Uncover

在上篇对西班牙葡萄酒市场观测局（OEMV，Observatorio Espanol del Mercado del Vino – the Spanish Wine Market Observatory）的总经理Rafael del Rey先生进行采访之后（在那采访中，他就西班牙葡萄酒的整体形势以及未来面临的具体问题说了他的看法），我想在这篇文中补充点不同的内容观点。

在接下来这篇文章中，我想讨论些我认为很重要的问题：近期西班牙葡萄酒的出口改革和西班牙两大主产区拉曼恰（La Mancha）和里奥哈（Rioja）的特殊情况；最后，还会探讨一下很多酒厂的经营管理能力。这些论题会以几个小短文的形式论述出来，可以单独一篇地阅读，但连在一起阅读也能帮助读者更清楚地知道这个葡萄酒生产国正处于什么样的险境之中。希望你喜欢！

就出口价格而言，西班牙仍然落后于其它葡萄酒出口国

就数字而言，在国际市场上西班牙的总体形势是怎样的呢？2014年的头两个月，出口量增长了15.8%，但出口价值却下降了2.4%，平均价格下降了15.7%，每升售出价仅为1.12欧。

出口量的增长可以用罐装酒和地区餐酒（IGP）销售量的增长来解释，然而法定产区酒（DOC）则一直保持稳定的状态。这意味着什么？当然意味着到达国外市场的葡萄酒并非最好的酒或能代表西班牙葡萄酒的酒。恰好相反，有些罐装葡萄酒最终用来调配，在这过程中有时会失去其本身特色，或成为廉价的低于平均水准的葡萄酒。这两种情况都会使西班牙葡萄酒的形象大打折扣，笼罩在不好的阴影之下。而这不能帮助西班牙进入中高端市场。那能做些什么来打进中高端市场呢？必须以质量取胜。作为旧世界的葡萄酒生产国，西班牙必须在品质上比一般葡萄酒要好才能使它与其它产酒国区别开来。即使是拉曼恰也必须要酿出更好的酒。最近我尝试到一系列来自智利的两美元（古巴哈瓦那市的到岸价）葡萄酒，那些酒非常出众。全部都是2010年份的酒，这些酒在酿成后三年内喝最好。这正是拉曼恰要学的：果味丰富、生机勃勃、让人愉悦的添普尼洛（Tempranillo）葡萄酒其实就应尽早喝。然而，要达到这点还有很多事情需要做。

拉曼恰需要迅速转变路线以得到它应有的国际认可

历史上来说，拉曼恰是葡萄园的摇篮，因为它干燥的大陆性气候和贫瘠的石灰岩土地使其它农作物无法生长。数以千计的酒农酿酒以供他们自己消费。大规模酿酒始于上世纪20年代，流行于上世纪50年代和60年代，那时候大型合作社如雨后春笋般崛起，主要出现在西班牙的Ciudad Real地区。首先是教堂等宗教，然后是佛朗哥政权这些社会力量，而不是商业力量促成了这些葡萄酒的诞生。正如我们将看到的那样，桶装葡萄酒之前的命运是被用来蒸馏。因此定位问题是拉曼恰葡萄酒必须面临的。

拉曼恰酿出的添普尼洛葡萄酒并不是里奥哈和斗罗河的添普尼洛葡萄酒的对手，虽然它们都基于同一种葡萄品种。跟它的北部邻居相比，拉曼恰的添普尼洛葡萄酒价格更便宜，声望也更低。就像我们常说的那样，拉曼恰的添普尼洛缺乏酸度，因此需要像北部半岛的添普尼洛葡萄酒那样具备新鲜度（那里的葡萄酒精和酸度更为平衡）。

另外，就外来葡萄品种而言，国际品种如赤霞珠之类的被智利、阿根廷、澳大利亚、新西兰和南非等国家那些低价的各种葡萄酒的海洋淹没。

再者，拉曼恰极少有葡萄酒能够得到像罗伯特·帕克之类的人物的高分好评，这对这个产区的整体形象不利。

根据格里农侯爵（Marquis of Grinon ）兼西班牙标志名庄（Los Grandes Pagos de Espana）主席Carlos Falco的看法，拉曼恰应该停止销售桶装葡萄酒，并应该专攻品牌瓶装葡萄酒，这才能带来真正的附加值。桶装酒永远都不能给任何一个葡萄酒产区带来良好的声誉。

拉曼恰需要建立具有国际声誉的酒庄以在国际大市场谋求发展。为此，拉曼恰需要回到它本身的特性，摒除国际葡萄品种，在滴灌的过度生产的土地上停止建立新葡萄园。然而，这好像在短时间内做不到，要等到现在的酒农退休了，他们的儿子不再重走他们的老路才行。

里奥哈：任重道远，仍然需要努力才能识别出最好的风土

西班牙总是与里奥哈紧密相联。它是世上唯一一个以统一的单独命名（Rioja )来出售如此之多的葡萄酒的静态葡萄酒产区，里奥哈每年销售3亿至3.2亿升葡萄酒，取决于每个年份以及当时的商业成绩而略有不同。然而，里奥哈葡萄酒的标识和销售方式也存在着一些麻烦问题。

首先，传统的陈酿（Crianza）、珍藏（Reserva）和特级珍藏（Gran reserva）虽然能给初初喝葡萄酒的人一些提示，告诉他们正要购买和品喝的葡萄酒大概的情况，但仍然有些局限。并不是每一年的葡萄酒都能达到特级珍藏的条件水平，但你在很多酒架上都可以找到每一个年份的特级珍藏。官方条文并没有明确规定每款葡萄酒所用的葡萄的品质，如产量、修剪方式等。另外，虽然美国桶在里奥哈是最常用的（至少陈酿和珍藏级别的里奥哈葡萄酒），但并没有规定用于陈酿每款酒的木材的性质，如木材的来源，年份，木桶型号大小等。这些管制上的漏洞所导致的结果可以在葡萄酒中发现：有些酒呈现出烘干的特性，太多例子表明它们拥有太多木味和明显的缺乏个性。不止一次，消费者并不是在喝里奥哈葡萄酒，而是一种更像新世界的不平衡的葡萄酒。因此，里奥哈的一些最好的酒农正在从这一级别退出来一点也不奇怪。

然后，就是风土问题。如果说西班牙有一个产区应该引进这一概念，那非里奥哈莫属，因为它与法国勃艮第的风土相似，又与德国VDP在主要葡萄酒产区界定特级园和一级园相似。现在，如果一个消费者，或者甚至一名葡萄酒专业人士问里奥哈最好的风土是什么，在哪里时，其实并没有官方的分级来清楚明白地回答那个问题。但为什么每个人都对这种分级感兴趣呢？

界定里奥哈的风土需要有特别指定的人来到葡萄园里核定泥土和底土的类型、空气、排水系统（与葡萄园的日照程度相关）、降雨量、海拔、阳光和温度。这种分类界定的目的是找出葡萄园的独特之处。从不同葡萄园里出来的葡萄酒需要数年才能评估出来（合理的时间是10年），之后特级葡萄酒和一级葡萄酒才能公布于世。这样做立竿见影的效果是什么？就是帮助消费者寻找到他们想要的质量级别的葡萄酒，同时帮助他们寻找到质量、价格和愉悦度这三者之间最佳结合的葡萄酒，并且了解某一特定葡萄园的葡萄酒特质。

总的来说，经营管理能力有待提高

很多相似的酒厂都面临着经营管理问题。在很多情况下，由于是小型拥有，酒厂是家庭经营，这样就有一些常见的令人不舒服的猜疑声音：家庭成员能力不能胜任，关于施行正确策略的争论，对葡萄酒市场以及它的运作方式的不了解，对其他酒农，不单是当地酒农而是全球的酒农在做什么不了解不好奇。几乎见不到这些家庭成员们坐在一起拿他们自己酿的酒与其它酒相比较，并且积极主动地与其他酒农探讨技术问题。

然而，如果家庭成员们掌控好大局或者依靠家庭之外的专业经营管理，那么情况就会好转，生意就会兴旺。我可以想出很多这样的家族，如Marques de Murrieta、Mariano Garcia和Muga家族等。

最后总结一下：竞争者需要拥有更多常识，这表现在拥有持续且深深的好奇心；很多酒厂需要拥有更高水平的专业知识。至于文中提及的西班牙这两大葡萄酒产区，里奥哈需要酿出更具风土特色的葡萄酒，而拉曼恰需要酿出更能反映出其葡萄品种特色的葡萄酒，这样才能与新世界的澳大利亚和智利的便宜酒相媲美和竞争。因此一个更切合实际的解决办法才能解决西班牙现在面临的众多问题。