飞奔的智利葡萄酒业
我第一次去参观智利的葡萄园时，恰好遇上了地震。在西班牙语里，地震是terrramoto，而那次地震是里氏8级的大地震——级别比年初的海地地震还要高一级。
那天是1985年3月3日，星期天。晚上7点47分时，地震开始了。震中心就在智利中部的港口城市瓦尔帕莱索的海边。那时我正在离圣地亚哥两小时车程的Curico小镇，Miguel Torres的葡萄园的经管人家中。当房子开始震动的时候，Miguel Torres和我正在喝着他1984年的Santa Digna Bella Terra白索维农葡萄酒。事实上是Bella Terra。
当我们跑出屋外时，我们都用手护着酒杯，以免什么东西会掉进酒里面。屋子外面，我们就像站在水床上面一样。地面在我们脚下被举了起来。沥青被从路面分离开，像一条黑色的缎带那样波浪起伏。我生平从未觉得自己如此需要一杯酒。
25年前的那些日子，Torres的白酒是一个惊喜的创新。它们不同于大部份智利酒厂所酿制的或在酒店与餐厅里提供的酒。跟很多在本地的山毛榉木桶里酿制葡萄酒的竞争对手不同，Torres的葡萄酒是在不锈钢里发酵的，以保持其新鲜感与水果味——它们是按照北美所欣赏的方式酿制出来的。当地人喝的酒是那些在大型水表冈木酒槽里存放了数年，并且尝上去更像干雪烈酒而非葡萄酒的酒。
Carmenere (左) 和Merlot 葡萄叶子的对比
当参观智利葡萄园的背面，你第一个看到的是一个结构精巧而不实用的奇妙装置。该装置是用来清洗酒瓶的，以便收回旧瓶并重新装酒——这是一款很早的环境友好型装置，虽然它并非与二氧化碳有关，而只不过是想省些钱而已。实际上葡萄园座落在一个平坦的山谷上的，从积雪盖顶的安第斯山上流下来的水资源被一系列狭长的运河和水闸引向了葡萄园，用以灌溉。
1985年智利才刚刚开始出口瓶装酒，其酿酒商也刚刚学习酿制适合国际品味的葡萄酒。在接下来的20年里，他们取得了巨大的成功，向世界提供了上等优质却廉价的葡萄酒，并在海外市场中取得了极大的份额。
因此，智利以出产便宜的红葡萄酒与白葡萄酒而闻名。这是智利自己创造并苦心经营的形象——一个专门酿制价格优惠而又极富水果味的葡萄酒、人们能够买得起的葡萄酒，——相似的葡萄酒，智利产的比加州和澳大利亚的要便宜得多。
智利在我们的市场上一直处于让人羡慕的地位，这状况一直持续到2007年，一款阿根廷的西拉、马尔贝克葡萄酒抵达我们的海岸线，由此这种不寻常的混酿酒（葡萄酒中，西拉和马尔贝克葡萄很少被混酿在一起）的狂热开始了。这种混合了西拉和阿根廷标志性葡萄马尔贝克的葡萄酒，在安大略省卖7.45美金一瓶，于2006年3月通过魁北克的SAQ商店首次进入加拿大。在前12个月，它在la belle省卖出了28万瓶。2007年8月，混酿葡萄酒进入了加拿大最大的市场安大略省。在前五个星期，总共有5000瓶卖了出去。加拿大安大略湖酒类公司（LCBO）在十二月前又购买了4万箱，另有1万箱是为圣诞节做准备的。
当混酿酒现象达到它的最高点时，在两天内卖了四货柜的葡萄酒——一共5488箱。在一款新酒第一年卖到1000到2000瓶就被认为是成功的市场里，它是前所未有的。
三个原因可以解释为何Fuzion 西拉马尔贝克葡萄酒能取得如此大的成功：
1．价格——酒的性价比是首要因素。
2．经济——加拿大人，跟世界上其他人一样，仍然在经济衰退中饱受煎熬。我们没有多少税后所得来买酒，但我们仍然继续喝酒。
3．新奇——北美的葡萄酒爱好者都喜欢变化。如果想要在喝酒上节省20分钱，那就没有一定要忠诚于某种品牌的说法了。实际上Fuzion在市场上单独创造了对马尔贝克葡萄的需求。
我们对已熟知的旧酒会觉得无趣。我们渴望一些新的东西。而马尔贝克葡萄是一种我们还没有品尝过的葡萄品种。但是，出于顾客品味变幻莫测的特性，因此，今天是阿根廷，下周可能就是巴西，或乌拉圭，又或是杜罗河谷或斯泰伦博斯了。然而阿根廷成功地占领了整个市场，凭借的不只是一种独特的葡萄酿成的酒，他们还提供了不同的价位、除马尔贝克葡萄之外的由不同品种酿制而成的高品质葡萄酒。
就像智利红酒以独霸低于10美元的价格分类方式超越了加州和澳大利亚红酒那样，现在阿根廷也对智利采取同样的方式。在LCBO，直至2009年12月5日，阿根廷红酒以一美元一瓶的价格卖出了5150万美元，是前年的175%。相比之下，智利红酒只卖出了4550万美元，比去年低了2.1%。
智利的白葡萄酒还算是乐观的：阿根廷的白葡萄酒卖出了1030万美元，取得了令人震惊的203%的增长比率。而智利的白葡萄酒卖出了1850万美元，比去年增长了15%。
最近我回到了智利，去看看智利的酿酒业如何应对来自安第斯山另一边邻居的新竞争——美国诗人罗伯特·弗罗斯特吟唱着“有好的山脉才有好的邻居”。我发现智利生产优质的、价格仅高于初级水平的（8~10美元间）好酒的决心，这个价位的酒目前正被阿根廷酒所占据。
Vina Unduragga大门
当说到智利在生产更高一些价位的葡萄酒时，我并非指智利那些在市面上卖70至100美元的、像Vinedo Chadwick， Almaviva，Concha y Toro Carmin de Peumo， Casa Lapostolle Clos Apalta，Sena，Concha y Toro Don Melchor，Casa Silva Altura这种标志性的酒。这些都是能与法国和加州所能提供的最好的美酒并驾齐驱的极好的美酒呢。
我想起多年前在纽约参加的一次品酒会，那时Michael Mondavi把这三种酒比较了一番。第一是波尔多葡萄酒（Bordeaux），第二是罗伯特·蒙大维酒庄赤霞珠（Robert Mondavi Reserve Cabernet Sauvignon），第三是赛纳（Sena）。赛纳表现得非常好。而最近，在多伦多的一个品酒会上，Vinedo Chadwick 2000和Sena 2000还排在了Chateau Margaux，Chateau Lafite，Chateau Latour，Italian Super Tuscans Sassicaia ，Tignanello vintages 2000 和 2001之上。毫无疑问，智利能酿造出世界一流的美酒。
智利酒的技巧就是使北美的顾客相信他们不是这个世界廉价酒的基地。他们正通过为本国的葡萄酒增值来达到这个目的。他们是在种植在斜坡之上的葡萄园里酿制葡萄酒的。那样的斜坡给了葡萄一定的重量，特别是来自新的、凉决一点的地区，如Leyda，Limari 和Elqui 酒谷的长相思和希拉。
Vina Errazuriz的Don Maximiano 葡萄园
意识到近些年来北美的顾客群更关注酿酒者对我们的星球做了什么，而不是他们在酒窖里做了什么，智利现在也开始了可持续发展的有机农业。因其气候温暖干燥，智利很有可能成为世界上可持续发展农业的先驱国家。这是他们最好的故事了。
我已追随智利葡萄酒产业的发展25年了。从全球的角度来看，我觉得，没有哪个国家能像智利那样，在这么短的时间内取得了如此多的成就，生产出如此高品质的葡萄酒来。现在，当我在智利时，让我兴奋的已不是地球板块的震动，而是发生在我味觉上的事了。
作者简介：
托尼.阿斯普勒，自1964年起就活跃在国际酒界的舞台，是加拿大最受欢迎的酒类专栏作家，同时也是国际葡萄酒大师协会北美顾问委员会委员。
As the most widely-read wine writer in
刊登于《酒典》杂志10年9月号
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