小小的卢森堡是150家银行、13,000名欧盟雇员和150,000名跨境工人的家园。就人均拥有量而言，它比其它任何地方都拥有更多的米其林星级餐厅，13家餐厅共获得了14颗米其林之星。
据有关资料称，卢森堡的人均葡萄酒消费量全球最高，达到53.9升。当地市场需求量如此巨大，以致于卢森堡的葡萄酒生产商没有了出口的欲望。但是卢森堡的葡萄酒却值得我们去探寻。
走近Marque Nationale
自罗马时代起，卢森堡已经开始种植葡萄藤，但她的葡萄酒酿造业如今却仍然年轻。
在卢森堡，葡萄园的所有权是分立的，只有极少数葡萄酒庄园独立，且拥有自己种植的葡萄酿酒。卢森堡只有52家葡萄种植兼酒生产商，其酿造的葡萄酒占卢森堡23%份额。葡萄酒酿造业被卢森堡的酿酒合作社控制，其中Vinsmoselle酿酒合作社出产着卢森堡61.7%的葡萄酒；其余的15%则由生产商——批发商联盟的成员生产。
卢森堡的AOC（国家原产地命名局）在卢森堡称Marque Nationale，始建于1935年，跟法国的INAO（国家原产地命名与质量监控院）同一年建立。
要获得Marque Nationale的认可，必须经过卢森堡葡萄酒评审委员会的盲品和鉴定，鉴定标准为20分制，12分以上才能获得Marque Nationale的认可；低于12分的则被归列为酒质平庸的餐桌酒。
自1959年来，卢森堡有三个高等葡萄酒名称被获准使用。评分在14-15.9分的葡萄酒被称为Vin Classé；16-17.9分的为Premier Cru，而在18-20分的则被称为Grand Premier Cru。不同于法国广泛地根据葡萄园和城堡的类别来划分葡萄酒等级，卢森堡的Premier Cru酒和Grand Premier Cru酒是经过国家评审和鉴定，分数达到足够的相应等级分后才能获此称号。同样地与法国1855年列级庄的分级不一样，卢森堡的葡萄酒没有固定的等级划分。
高产量、低质量的葡萄品种雷瓦娜（也被称作米勒－土高）和埃尔布玲品种最高只能获得Vin Classé级别。红葡萄酒——即使是黑比诺——也只能获得Marque Nationale级别，决够不上Premier Cru或Grand Premier Cru。
梅西耶的酒质并不牵强
卢森堡早在很久以前就已经开始配制起泡酒，从1886年至上世纪30年代，梅西耶一直生产着“香槟”。
自1991年开始，Crémant de Luxembourg就是Marque Nationale的一个分支机构，其宪章详细规定Crémant de Luxembourg起泡酒可以采用任何允许的葡萄品种酿造，并且至少陈酿九个月。它恒定不变地采用香槟酿制法，但与世界上其它地方一样，不允许在酒标上使用Méthode Champenoise的字样。单纯一个Crémant（不同于Crémant de Luxembourg）则意味着至少部份是用进口葡萄品种酿造的。
卢森堡也出产少数甜酒，如标明为Vendange Tardive的晚收葡萄酒、Vin de Glace的冰酒和Vin de Paille的晾晒葡萄酒。
泥土的丰功伟绩
在卢森堡的申根和瓦瑟比利希之间长达42公里（26英里）的摩泽尔河流域有1270公顷葡萄园。
大部分的葡萄园东南朝向或南朝向，坐落在高达200米的陡峭小山坡上，紧挨着摩泽尔河。
不同行政区土壤也不同，格雷文马赫的土质是增进葡萄酒酸度的石灰岩土，雷米希以南则更多的是出产柔和葡萄酒的泥灰土和黏土。
卢森堡是海洋性气候，这意味着大量的降雨。根据埃朗日小镇viticole Krier-Welbes葡萄园一位友善能干的酿酒师Guy Krier说，由湿气所引起的霜霉病经常是个问题。但Krier相信，“卢森堡的葡萄园在气候变化中获益无穷”。例如，我们收获的黑品乐可以酿出酒精度为13.5-14°的葡萄酒，晚熟品种雷司令则变得越来越成熟，也能酿出高浓度的晚收葡萄酒。”
据最新数据显示，卢森堡1270公顷的葡萄园种植了15种经检验的葡萄品种。欧塞瓦、白品乐、灰品乐种植占40%，雷司令占12.3%，埃尔布玲和雷瓦娜占35%，但据2011年的《购物指南》称，此比例“有所下降”。霞多丽和格乌兹莱尼现在也有少量种植，而唯一显著的的红葡萄品种是黑品乐，只种植了88公顷。
我的收获
2010年，Guy Krier拥有的7.9公顷的葡萄园酿造了43000升葡萄酒，相当于每公顷5443升。而在2011年，他的葡萄园面积为8.2公顷，产量则到了53000升，相当于每公顷6463升。他承认埃尔布玲和雷瓦娜平均每公顷酿出了8000-9000升酒。从很多标准来看，这产量够大的了，但在卢森堡，这显然少了些。
例如，Crémant de Luxembourg的最大产量是每公顷12000升。“产量的控制无疑是最大的挑战。” Krier说，“而且只有明白了这一点的葡萄种植者才能酿造出最好的葡萄酒。但我认为这放之四海而皆准。”
在葡萄浆汁中加入糖分辅助，这在很多地方都是惯用的做法，Guy Krier只在埃尔布玲和雷瓦娜的浆汁中加入糖分，其它酒精度可以自然达到11.5°-14°的品种却无需加入。
葡萄园转型
虽然并没有受气候变化的影响，但自2009年11月起Krier仍然将他的葡萄园转变为生物动力葡萄园（起源于德国的生物动力农业（Biodynamic agriculture）是有机农业中的最高标准），到2012年葡萄收获时将获得相关认证证书。
他的葡萄藤毗连没有采用生物动力/有机种植的葡萄园。“气流并没有给我们带来太多问题。” Krier解释说。“要么我们的葡萄园与邻居的葡萄园被一条小路隔开，而邻居的葡萄园也是采用生物动力有机种植；要么我们的邻居悉心照料他们的葡萄藤。对于那些毗连非生物动力有机种植葡萄园的土地，我们用红白条纹标明了界线。直升机必须在葡萄园边界的三行葡萄藤前停止喷雾，同时必须在边界的三行后再开始喷。再者，如果他们滥用，他们负有责任；如果发现余渣，我可以提出索赔。”
然而，他宁愿不用起诉而专心酿制他的葡萄酒。走在他那面对摩泽尔河、面向德国的葡萄园，他说：“至今为止收获甚好，而且葡萄酒也变得更美了。”
作者简介：斯图亚特·乔治，已从事酿酒业十四年，走遍了欧洲酿酒区，并到访南非、澳大利亚、新西兰、巴西等地的酿酒区。2003年，他被评为“英国年度年轻葡萄酒作家”，是畅销书《1001瓶你死之前必喝的酒》的作者之一。