皮尔蒙特:有趣的人,有趣的酒,与中国情结 Piedmont: Interesting People, Interesting Wine, and Their China Market

作者: 文/吴洁梅  图/部分本文作者拍摄,部分Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani提供        来源: 《酒典》www.winemagcn.com|原创作品 谢绝转载

意大利葡萄酒的有趣之处就在于:他们有很多本土葡萄品种,这些葡萄又有很多别名;很多酒庄只是小小的家族酒庄,产量不高,却始终坚持酿制拥有自己家族烙印与特色的葡萄酒——于是即使只是皮尔蒙特(Piedmont)这个酒区,虽然也只是种植那么几个主要的本土葡萄品种,却出产无数风格各异、别具特色的葡萄酒。 

这些葡萄酒的风格难以有雷同,虽然带有一定的共性,但细品之下又会发现有或显著或细微的差别,因为它们产自不同的葡萄田、不同的酒庄、不同的酿酒师。哪怕同样都是内比奥罗酿的酒,虽然拥有千丝万缕的共性,却又千差万别!

Piedmont Nebbiolo Prima Langhe 2019  

主要本土红葡萄品种,谁为王者? The Most Important Native Red Grapes

说起皮尔蒙特这个意大利北部鼎鼎有名的酒区,您的印象可能还只停留在巴罗洛Barolo)、巴巴莱斯科Barbaresco)、内比奥罗这些概念上。没错,国内较为普遍流行的观念是皮尔蒙特具有代情性的酒是用内比奥罗这种红葡萄酿制的巴罗洛酒、巴巴莱斯科酒……

但是内比奥罗Nebbiolo)只是主要的本土葡萄品种之一,还有较为常见的巴贝拉Barbera)和Dolcetto。其中业界认为巴贝拉是被低估的品种。

内比奥罗酿的酒虽然也是高酸度高单宁,但精工细酿的话,它可以非常细致。作为意大利两大著名葡萄品种之一,它与意大利另一个著名品种桑娇维丝(Sangiovese)相比,虽然酿出的酒也同样高酸度高单宁且颜色不深,但却能比桑娇维丝更为细致。

内比奥罗也常常被业内人士拿来与法国勃艮第(Burgundy)的黑比诺(Pinot Noir)相比。没错,它酿出的酒跟黑比诺在某些方面很像,如颜色都是清浅透明、宝石红偏向橙红色,淡雅细致。但业内也往往认为,就细致度而言,黑比诺略胜一畴。

相反,巴贝拉和Dolcetto则是跟内比奥罗很不一样的红葡萄品种,虽然它们三个都挤在皮尔蒙特这块土地上。它俩酿成的酒颜色往往较深,且酸度不那么高。部分巴贝拉和Dolcetto可以酿得很出色。如果您认为,既然巴贝拉和Dolcetto酿出的酒颜色深浓些、酸度低些,是不是更好?

Piedmont Nebbiolo Prima Langhe 2019

如果您一月份去在皮尔蒙特Alba市镇举行的一年一度的Grandi Langhe 2019酒展喝一下众多生产商酿制的五花八门的葡萄酒,就会发现,这样的结论下得太轻率了。谁说酸度高、单宁高的酒就不好喝了?呵呵。内比奥罗比巴贝拉和Dolcetto著名多了,它可不是徒有虚名的噢。

Piedmont Nebbiolo Prima Langhe 2019  

有趣的人,有趣的酒? Interesting People, Interesting Wine

有趣的葡萄酒通常只能酿自拥有有趣灵魂与追求的人之手。

Roberto Sarotto酒庄。这酒庄的有趣之处在于他们采用了阿玛罗尼的酿制法,将内比奥罗风干或部分风干来酿酒,以降低这个葡萄品种尖锐的酸度。

他们的巴巴莱斯科酒Barbaresco DOCG 2016采用单一葡萄田的内比奥罗风干一至两个月才酿制,风味比较浓郁,也没有内比奥罗这个葡萄品种典型的高酸与高单宁,而是顺口易饮。而巴罗洛酒Barolo DOCG 2015则一半采用风干的内比奥罗、一半采用新鲜的内比奥罗酿制,丝滑细致柔软温和。这两款酒的出厂价都不低。

笔者问Roberto Sarotto酒庄的Roberto先生,皮尔蒙特或者巴罗洛、巴巴莱斯科允许采用阿玛罗尼的酿制法酿酒吗?Roberto先生回答并没有相关的规定说不允许,而他们也想以这种独创的方式来酿制能面向更广消费者群体的葡萄酒。

你可以诟病这种采用风干的方式酿制内比奥罗的做法,理由似乎也很充分:第一它竟然采用阿玛罗尼的方式酿制,而不采用传统的方式酿制;第二它竟然为了迎合市场而采用这种做法,以使本来性格鲜明(高酸高单宁)的内比奥罗变得柔软易饮;第三这样酿出的内比奥罗已失去了其鲜明特性了,那这还是内比奥罗吗……

但作为旁观者,笔者却不发表任何评论。世界万事万物的进步,都是在挑战传统、推翻传统的更替中完成。Roberto Sarotto酒庄立足皮尔蒙特,他们愿意尝试什么就尝试什么,作为遥远国度的中国人,笔者最好保持沉默,只客观反映在皮尔蒙特这产区有这么一家酒庄在采用稍微不同的酿酒方式来酿制他们的酒。

Roberto Sarotto 201901

Roberto Sarotto酒庄除了生产巴罗洛酒和巴巴莱斯科酒,还生产内比奥罗酒、巴贝拉酒、Dolcetto酒。但接下来要讲述的这个酒庄则全部只生产巴罗洛酒。它就是——

Famiglia Anselma酒庄

在一月皮尔蒙特Alba市镇举行的内比奥罗新酒品鉴会Nebbiolo Prima 2019的其中一个晚宴上,笔者遇见了Famiglia Anselma酒庄的Maurizio先生,一位拥有亚洲情结的意大利人。他告诉笔者,他2001年刚大学毕业,就跑到韩国、中国旅游;在葡萄酒尚未在中国热起来的2002年,就把他的巴罗洛酒卖到了中国;但由于当时没有用心跟进中国市场,结果丢了中国市场……2019年再度回想起早些年的中国市场之举,他几度唏嘘不已,并且告诉笔者他想要再次进军中国市场的强烈愿望。

笔者告诉他:现在中国发展得很快,几乎可以用日新月异来形容;中国市场变化也很剧烈,大起大落的,2019年的市场早已截然不同于2002年的市场;顺便告诉他,笔者所工作的《酒典》杂志成立于2001年,比他的巴罗洛酒进入中国市场还要早一年,在过往的18年历史中,《酒典》是真真正正的目睹了中国市场的起起落落,有人欢笑有人哭……

确认过眼神,最终达成共识:有时候确实需要穿越了时光,经历了考验,才能看清事实的本质。

Maurizio先生告诉笔者,Famiglia Anselma酒庄酿制10款巴罗洛酒,而且只专注酿制巴罗洛酒,没有其它。你可以说他这是一种情结,因为他认为:巴罗洛酒并不是为每个人酿制的酒,而是只为能够欣赏它独特个性的人酿制的酒。巴罗洛酒是时间的化身,他也在用自己漫长的人生来观察巴罗洛酒在时光的推移中独特的演变。他希望能向世人展示巴罗洛酒在时光长河中的进化与潜力,告诉世人巴罗洛酒拥有怎样的生命力,而这将会开启人们对巴罗洛酒的新认知……

而晚宴上他带来的是他们酒庄生产的2007年的巴罗洛酒。不失内比奥罗这个葡萄品种清新的酸度,但却又被时光磨平了这种酸度的尖锐之感。12年之后,它依然脉动着生命的光彩。这,就是巴罗洛酒的潜质。Maurizio先生用他带来的这款酒无声地告诉了大家这事实。

日新月异的快速发展不会发生在意大利这种欧洲传统的国家,但这个国家的人民却在用时间的长度来判断什么才能经得起岁月的考验。

Famiglia Anselma 201901

Roberto Sarotto酒庄的Roberto先生和Famiglia Anselma酒庄的Maurizio先生是健谈的,他们热情洋溢地与笔者分享了他们对葡萄酒的热情与挚爱。

但是Renato Ratti酒庄的Jimmy先生则是沉默寡言的。从他的少言寡语中,笔者没能更详细地了解到Renato Ratti酒庄的情况。然而他们的巴罗洛酒Barolo 2015则以美丽的花香、极度细致与淡雅的口感惊艳了笔者的味蕾……而且金黄色酒标也非常高大上,符合中国人的审美观,虽然跟酒的品质相比,酒标只是次要的。当然,这当中一款Barolo 2015的出厂价也是此次笔者在Grandi Langhe 2019酒展上听到的最高的。

Renato Ratti 201901

 何谓中国情结? China Market

国外任何酒庄的中国情结,都与中国市场息息相关,都与中国崛起紧密相联。如果中国并没有快速且稳定地发展并充满了商机,是不会有这么多酒庄想要进军中国市场的。笔者对“国外酒庄的中国情结”的阐释,够简单粗暴了吧?

像Famiglia Anselma酒庄那样拥有中国情结的意大利酒庄比比皆是。可能这些酒庄并没有像Famiglia Anselma酒庄那么早在2002年就曾进入中国市场,但现在却已稳定了自己在中国市场的位置。

就像惊艳了笔者味蕾的Renato Ratti酒庄,他们在香港、上海已有了进口商,还计划在不同区域寻找进口商。

Bera酒庄的名字简短好记,酒标是色彩鲜艳、个性鲜明的漫画,很漂亮。酒也很棒噢。酿制的巴巴莱斯科酒Barbaresco DOCG 2015、Barbaresco Riserva DOCG Rabaja 2012和Barbaresco Riserva DOCG Basarin 2011像玫瑰花瓣那样细致妩媚。巴贝拉酒Barbera d’Alba Superiore DOC 2015有着中国人喜欢的巧克力香气和深浓颜色。如果您是进口商且对Bera酒庄的产品感兴趣,您可以不用联系他们了。他们已在上海拥有两个独家进口商,全部独家代理了他们的产品。想要卖Bera酒庄的酒只能找他们的独家进口商了。顺便八卦一句,Bera酒庄的两位少庄主,哥哥负责酒庄作业,弟弟Riccardo负责国内外市场,他可是个典型的意大利帅哥噢!

Bera 201901

像Renato Ratti酒庄和Bera酒庄这样成功进入中国市场的酒庄还有不少。

nebbiolo prima 201901

Langhe 201901

Demarie酒庄位于被低估了的Roero。笔者参加此次的Nebbiolo Prima 2019和Grandi Langhe 2019发现:Roero是被低估的产区,一直置身于它那名声远扬的大哥巴罗洛产区和大姐巴巴莱斯科产区的阴影之下;远没有它的大哥大姐著名,但酒的质量却并非与它大哥大姐的质量相差很远。Demarie酒庄的Paolo先生告诉笔者:他在中国已有一位进口商了,他的进口商要去参展Sial China寻找更多经销商,喊上他一起来;而他则更想参展Prowine Asia寻找更多进口商。笔者得知他的最新消息是,可能有一位中国进口商会独家代理其余所有产品,那样他就不用来Prowine Asia了。

Tenuta Carretta酒庄可谓历史悠久,始于1467年,经历了多少腥风血雨,封建帝制都被推翻了,这酒庄仍然存在于世上并且被保护、开发得非常好,还有豪华酒店与餐厅。酒庄的Enzo先生显然是中国通,他告诉笔者他最爱吃重庆的火锅了。该酒庄在中国有不同的进口商,且有一个驻中国代表帮忙到处寻找更多进口商。

Abbona Marziano酒庄以一系列小鸟作为酒标,很漂亮。酒庄的Alberto先生一直告诉笔者今年想要在中国市场上有些新举措,但笔者旁敲侧击打探了几次都没能问出个所以然。看来笔者还需要加强修习自身的八卦本领与侦察推断能力。该酒庄位于Dogliani,这又是一个您所不熟悉甚至都没听说过的皮尔蒙特酒区吧!

Poderi Luigi Einaudi酒庄是意大利共和国第二任总统Luigi Einaudi先生的酒庄啦,借着名人效应它在中国名气可不小。香港、广州等城市都有它们的进口商。《酒典》特约撰稿人、香港品酒师及调酒师培训学院院长、香港酒业总商会副会长袁大文先生曾经参观过这酒庄,并给《酒典》供稿。感兴趣可登陆《酒典》官网www.winemagcn.com查阅《探访意大利前总统酒庄》一文。

Marrone酒庄是女性为主导的酒庄,目前掌舵酒庄的为姐妹花几人,她们分工合作,一起管理着家族生意,笔者2016年时曾参观过该酒庄。Serena女士为其中一位姐妹,她在2016年接待过笔者,2019年与她再遇,不免要多聊几句。聊天中得知他们在中国已有进口商全部独家代理了其产品,今年三月的成都糖酒会,他们与这位中国进口商一起设展,共同开拓市场。

类似的还有:Piazzo Armando酒庄在上海、北京也有进口商,还有一个中介帮忙寻找合适的进口商。Angelo Negro & Figli酒庄以前有一位中国进口商,后来丢了,现在想重新寻找。Bava酒庄在中国有不同的进口商,卖得很好。G.D. Vajra酒庄在中国有两个进口商,还正在寻找新的……

grandi langhe 

他们面对中国市场的最大瓶颈是什么? Bottleneck for Their China Market

皮尔蒙特那么多酒庄,能够进入中国市场的只是部分酒庄,还有很多酒庄尚未进入中国市场。那么他们面对中国市场的最大瓶颈是什么呢?

是产量。

以上列举到的酒庄,大多数为几十公顷的家族小酒庄。最小的是Marrone酒庄,只有9公顷。大一点的有Angelo Negro & Figli酒庄,Poderi Luigi Einaudi酒庄,G.D. Vajra酒庄,各60公顷;Tenuta Carretta酒庄,Piazzo Armando酒庄,分别是70公顷和71公顷;Roberto Sarotto酒庄,90公顷。

Abbona Anna Maria酒庄的Anna女士告诉笔者,她跟她丈夫一起建立了这个酒庄,从建立之初一直扩建至今,有20公顷了,但没有足够的产量来开拓中国市场。

Olivero Mario酒庄的Lorenzo先生告诉笔者,他酒庄才4.5公顷,产量太少了。他之前曾参展香港的酒展寻找中国进口商,但遇到的进口商进购量比较大,他的酒庄根本无法供应。

在此,《酒典》记者希望Google能够翻译以下这段话给那些规模小、产量少、尚未进入中国市场、想要进入却又担心没有足够的产量供应、或者遇到了感兴趣的进口商但由于没有足够大的产量来供应而没能卖到中国市场的家族小酒庄:

并非所有中国进口商的进购量都很大、大到你们无法供应。只是你们在开拓中国市场时缺少了点运气,没遇到进购量少的合适的进口商。因为随着中国市场的越渐成熟,近些年来越来越多人进入葡萄酒行业,他们在生意的起步之初都是少量进购点葡萄酒尝试开拓市场。所以,来中国碰碰运气吧。中国那么大,总会有合适你们的进口商。

相关文章