记2015意大利西西里酒区行
Jan, a Journalist from Fine Wine and Liquor magazine was invited to the 12th edition of Sicilia en Primeur to taste the 2014 vintage of Sicilian wines from April 14th to 18th 2015. After tasting the 2014 vintage wines, she visited some vineyards and wineries and tried some good local food. Impressed by the Ionian Sea, Mediterranean Sea and Etna Mount, she wrote a few articles, this one is about Western Sicily.
抬头仰望，大朵的白云催动着黑色的岩石和绿色的山峦，被风扯落的云絮似乎举手可得。起伏的山峦与空旷的野外在灿烂的阳光下越显神奇，因为“黑手党”，这粗犷的自然风光让人生出浪漫的英雄主义豪情。
这里是意大利西西里西部，来自非洲干旱的热风跨越地中海吹过这些起起伏伏的小山峦，那上面是一片片我们要漫步其间的葡萄田。
夕阳西下，Baglio di Pianetto酒庄的葡萄田在阳光下像洒了一层金粉。包围着葡萄田的是一圈鹅黄色怒放的玫瑰，与种植在葡萄藤间枝繁叶茂的果树遥相呼应，反倒是还没抽出新芽、长出绿叶的葡萄藤显得冷清寡落。有机种植、生物动力法、可持续发展这些西西里葡萄酒产区持之以恒贯彻执行的理念在Baglio di Pianetto酒庄的葡萄田上体现了出来。
行走于Baglio di Pianetto酒庄的葡萄田上，碎石土质搁得脚底生疼。看着周围那些因干旱而显得灰头土脸、奄奄一息的树木，我疑问干旱季节是否会采取灌溉。Baglio di Pianetto酒庄总载Alberto Buratto先生说：“西西里政府没有对灌溉做任何要求，我们可以随心所欲。这要取决于你想要生产怎样的葡萄酒。对于生产入门酒的田地，我们会适时地做些灌溉。但对于特定的生产高端酒的田地，我们则不做任何灌溉。我们是在葡萄园里酿酒，而不是在酒厂里酿。”
喝到的第一款西西里葡萄酒，是Baglio di Pianetto酒庄那款用多种不知名的葡萄品种酿制的Agnus 2010红葡萄酒。它就是西西里的缩影，深浓黑红色，浓郁、集中、密集、饱满、馥郁，简直把西西里灿烂的阳光和西西里人浓烈的酿酒热情也装进杯里去。
站在油画般的漂亮风景前，我们抬头仰望，Del Principi di Spadafora酒庄那带有性感曲线的小山坡上纵横着一条条或是新绿、或是碧绿的植物带，与不远处山峦上转动的白色风车形成一道亮丽的风景线。小山坡上的葡萄田是不做任何灌溉的。他们相信达尔文的进化论，只有不做灌溉，葡萄树为了生存，才能扎根更深，汲取水分，在汲取到水分的同时也汲取到营养物质和矿物质气息；而不能汲取到水分的葡萄树就让它们干旱而死。低头喝酒，酒庄用百分百Grillo这种本土葡萄品种酿造的Grillo 2012白葡萄酒呈现闪耀的金黄色，花果之香固然清新芳香，但奶油、酵母的香气却更讨人喜欢，就像春日温情阳光那样暖人心窝。酒体饱满，口感纯净，没有愧对西西里的金色阳光。
干旱少雨，阳光灿烂，西西里西部还有强劲的风。Feudo Arancio酒庄公关经理Andrea Pizzo先生开玩笑说他们酒庄364天都是大风呼啸。站在Feudo Arancio酒庄那建立在小山丘上的葡萄田间，俯视，葡萄田按照一定的弧度一泻千里，直至最低处的井；仰望，葡萄田波滔汹涌而来，连上最高处的两个湖。葡萄田太干旱，酒庄不得不以山上的湖水和山脚的井水进行灌溉。虽然风车在远处的山峦上转啊转，但酒庄却是利用酒窖屋顶那一排排太阳能设备生产的太阳能把山下的井水抽到山上灌溉。
酒庄酿酒师Maurizio Maurizi是北意大利人，曾去过澳大利亚和印度酿酒。他还来过中国宁夏葡萄酒产区，最后选择落脚于西西里。他希望能酿出纯净的展示西西里葡萄品种特征的葡萄酒，不要混有太复杂的元素，免得无法分辨其特征；也不想沾有太多橡木桶的风味，以致于失却自己个性。酿出具有西西里特征的葡萄酒是他目前的梦想，但更遥远的将来呢？每个酿酒师，心中都有一个不为人知的梦想。
Tenute Rapitala酒庄有一个化学实验室，Lucia Cutrona女士就是在这个实验室里工作的技术人员。Tenute Rapitala酒庄认为好的葡萄酒不仅需要好的葡萄田，更需要好的酿酒师；好的葡萄酒不仅是在葡萄田里种出来的，也是在酒窖和实验室里酿出来的。对这个实验室感兴趣，我特意详细问了Lucia Cutrona女士她的工作详情，以下是根据她的答复整理得出的工作流程：
“我在实验室里的工作包含了整个酿酒流程，从葡萄种植到酿成瓶中佳酿。当葡萄树生长时，我会随机抽取一些回来实验室，测其茎干是否抗病虫害。当葡萄生长在树上时，我会随机摘一些回来测验它的糖度、酸度以及PH值。当葡萄去梗压榨流出葡萄汁时，因为西西里高温干旱，葡萄经常糖度高，酸度低，就要检测其酸度的含量；如果测出的酸度过低时，酒庄就有必要调整酸度，以使得酿出的酒不致于缺少架构。在葡萄酒发酵期间，添加的酵母也列入必测之列，几乎每天都要拿回实验室用特定的仪器测试一回，以保证其健康完好。为了确保成品质量，在装瓶之后又随机抽取一些进行测试，以测看其木塞是否霉变，酒液是否氧化，等等……”
先进、精密的科学设备与传统的尊敬自然、发挥葡萄个性的酿酒方式并不相冲突。“葡萄酒是在葡萄田里种出来的”和“葡萄酒是在酒窖和实验室里酿出来的”也并不矛盾。
地中海的风稍带来阵阵海洋气息，它粗犷地荡过种植在海边的葡萄田，但海洋的潮湿却被烈日以及狂风弄得无踪无迹。站在地中海边，遥想古代远征军横跨西西里，在地中海边集结与出征，驶向地中海，驶向未知的将来，同时也缔造了一个个不比特洛伊木马攻城逊色的战争传奇。
Cantine Settesoli酒庄的葡萄园就近距离接触地中海。美丽的地中海闪烁着紫色、绿色、蓝色，像一块颜色会转换的大碧玉。海边的砂石以及海洋的气息给予了生长在海边的葡萄特殊的矿物质气息，而近海这一优势又给予了葡萄种植得天独厚的环境。该葡萄田所产的白葡萄酒清新爽脆，富含矿物质气息，配以地中海虎虾和鲈鱼，海鲜的鲜美与美酒的清爽交互相融，就像《神之水滴》中所说的，“跨越了数百万年蚝与海的再遇”。
回想一天半的行程，我心中纳闷，之前参观的酒庄位于西西里西部内陆，不近地中海，阳光灿烂，干旱少雨，酒庄人员一致认为这样的地理环境对葡萄好。而这里，西南部葡萄田直接建立在地中海岸边，近距离拥抱海洋，Cantine Settesoli酒庄也认为这对葡萄好。这两者是否自相矛盾？就此问题，我特意请教了英国美食作家、葡萄酒专栏作家Rosemary女士和中国葡萄酒与烈酒讲师、专栏作家林殿理先生，两人的答复高度一致：地中海边的葡萄园虽然近海洋，但有来自非洲大陆吹来的大风，吹走了雾气霉菌，保证了葡萄的干燥与健康。而地中海边的葡萄园因为接近海洋，酿出的酒酒体可能较内陆干旱地区的要轻些，同时因为带有海洋矿物质的气息而显得略为清瘦。
除却专栏作家们的解释，Fazio酒庄的葡萄酒也用事实证明海边葡萄田也能酿出好酒。Fazio酒庄就在地中海边，位于一座神庙下。酒庄三款用三种本土品种酿制的白葡萄酒很好地显示了这些品种的特性。用百分百Insolia酿制的LEVANTIO口感清脆，用百分百Catarratto酿制的CALEBIANCHE优雅圆润，而用百分百Grollia酿制的AEGADES拥有活泼清新的酸度。用60年Catarratto老树酿制的PietraSacra是Fazio酒庄的高端白葡萄酒，经橡木桶陈酿，呈现闪亮的深金黄色，奶油、烘烤、烟熏等复杂香气交融互现，酒体厚重，浓郁集中。而用精选Nero d’Avola酿制的PietraSacra是他们的高端红葡萄酒，红色果香、香草香、烟熏等气息立体而出，酒体厚重，浓郁复杂。此等好酒，或者阐释的不仅是西西里西部的优秀风土，还有人与自然平衡相处的永恒话题。因为只要你深入踏足每家酒庄，无论它们酒质如何，都能发现尊重自然是深入他们骨髓的哲学与理念。
而这一切仅仅是西西里西部。地形地貌复杂，内陆多山地，葡萄园多建在山地上；海边多砾石，葡萄园与地中海近距离接触。匆匆一天半的行程，然而脑袋里装的印象却像万花筒。大风，干旱，日照充分，昼夜温差大，风土微气候多样，因此酒庄与酒庄之间差别很大。内陆地区的酒酒度会高些，酒体会重些，浓郁带有微甜。近海地区的葡萄酒口感别致，酒体、结构也平衡，间或带有海洋矿物质气息。
离别地中海，我们从西西里西部驶向西西里东部，开始下一段旅程。