一场白葡萄酒的顶尖对决

 

7月即将远行，一起再喝点什么吧。炎炎夏日喝点什么好？当然是酒啦。那喝点什么酒好呢？当然是白葡萄酒了！好的白葡萄酒常常遇到，贵的少喝，偶尔也应该奢侈一把！世界杯激战正酣咱怎么喝？当然也是捉对厮杀一番了。

一如既往的豪华阵容，八支名酒、十二人的盲品小组。
 好，啥都不说，酒、汝前来！ 

第一场对决：德国 vs A？
 守擂者：“Egon Muller Riesling 2012”。
酒庄：
 当我们谈起雷司令(Riesling)我们谈些什么？汽油味？甜？不，不。这句话应该是：当我们谈起雷司令我们能谈些什么。首先，这是一种白葡萄品种，然后这是用雷司令葡萄酿成的白葡萄酒。品系不同，特性完全不一样。
介绍雷司令，不能不先谈一谈德国，而谈到德国雷司令，又离不开“伊贡穆勒” (Egon Muller) ，他们家的雷司令是德国、也是世界的顶峰。就是这么一回事。 
庄主伊贡穆勒四世，欧洲传统贵族的腼腆、极度的完美主义者、抗拒改变的态度，都让人赞赏。可不，如果祖上传下的传统已够卓越，何必改变？
 我不知道应该把德国雷司令划归于最简单的葡萄酒，还是最矫揉造作的葡萄酒。它的伟大特质不变的标志就是单纯自然。好吧，无论如何从这酒开始。

品酒笔记：

第一支：香气浓一些，清爽干净，果味很好；酒体中度，酸度亦好，余味稍带苦感。
 第二支：香气弱一些，有类似汽油、热带水果等典型香气；酒体轻薄，酸甜清晰，风轻云淡，回味很好。
综述：
 第一支：严肃；中规中矩；酸度不错，带油脂感。“有雷司令的特点么？” “当然有！绝对是雷司令啊。”
 第二支：调皮；“调字怎么写？哦，你说调情我不就会了么。”非常典型的德国雷司令，让人喜欢的酒。“我觉得它有些不汤不水的，名门望族出的平庸子弟。”
 大家觉得哪款品质好一些？或者更喜欢？
结果：

盲品小组投给第一款的有5票，投给第二款的也是5票。
揭晓：
第一支：这是“宁夏迦南美地雷司令2013”。
第二支： “Egon Muller Riesling 2012”。
酒庄：
 中国葡萄酒有着“一个很长的过去但只有一个相对短的历史”。显而易见的情形是：这些年酒厂的建立过程中我们错过了一些东西，口味、品质都有缺失，直到近年人们才开始正视作为酿酒人本应该有的重要品质：诚恳地种葡萄，诚实地用葡萄来酿葡萄酒。

这只不过是一个梦想：去拥有一个酒庄，早晨起来，去田里拔拔草、剪剪枝，看着葡萄开花、结果，亲手参与收成、酿造，每天都把耳朵贴近橡木桶听发酵的声音……没人了解真要去实现这个梦想需要多大的勇气，她却做到了：迦南美地酒庄庄主王方。
放弃德国十余年的生活、聘请酿酒师、回乡种地酿酒，只为了思念故乡的山水、只为了继承并发扬父辈的事业。
 宁夏真的适合种葡萄、酿酒么？外国友人不敢相信她的抉择，追踪而至贺兰山下，结果给了她一个外号：“Crazy Fang”。
 那么，她的这支酒到底如何？
是一款很成功的白葡萄酒吧，在酿造上可以说没有一点儿错误。怡人的酸度如同漫游的岩羊，准确而迅捷地来去；压榨时带入了一些葡萄梗，给出的微微的苦拓展了余味的宽度，这很好，爽利明快，不粘不滞，洋溢着勇气、理智、青春。
唯有葡萄苗木的来源问题，雷司令葡萄品系繁多，如果以根正苗红的“伊贡穆勒”为标准，这一款酒确实让人感觉是非典型的雷司令，但这并不妨碍是一款典型好喝的白葡萄酒。
这是一款干净的酒，难道还不足够么？
回头再看德国酒王入门级别的雷司令，想想它的售价，则确实肤浅，没有什么在深处。

第二场对决：新西兰 vs B？
 守擂者：“Cloudy Bay Te Koko 2011”。

酒厂：

“云雾之湾”酒厂 (Cloudy Bay)，创立于1985年，位于新西兰南岛北端马尔堡（Marlborough），后被酩悦轩尼诗葡萄酒集团(Moet Hennessy Wine Estates)收归旗下。
  “Te Koko”是酿酒团队好奇心的产物，把长相思(Sauvignon Blanc)葡萄放进法国橡木桶内，加入天然酵母发酵熟成18个月，然后装瓶之后再瓶储18个月，才推出市场。这是霞多丽(Chardonnay)而非长相思惯常的酿造方式。
  是“云雾之湾”酒厂首先为新西兰酒打响了名堂，赢得了声誉。
  ……攻擂者谁？
  ——大家觉得呢？
品酒笔记：
 第一支：从香气的暗示，葡萄品种明显是霞多丽；酒体敦厚扎实，酸度很好，有结构，风味迷人。
 第二支：长相思的草本植物、番石榴、百香果等典型气息明明白白地直白自己，无容好奇立足人们立刻就能猜到；香气和口感皆体会到橡木桶的影响，也能感受到具有一定的复杂度来。
 整体而言两款酒品质都不错。
 喜欢程度：十二人的盲品小组6票对6票。
揭晓：
第一支：这是 “Domaine Albert Boillot Bourgogne Chardonnay 2011”。
第二支： “Cloudy Bay Te Koko 2011”。

酒庄：

Domaine Albert Boillot成立于17世纪，现由 Louis and Raymond Boillot两表兄弟共同拥有，位于勃艮地最漂亮的村庄沃尔内 ( Volnay )。酒庄历史值得特书的一笔是在19世纪，他们的高曾祖父曾经和巴斯德(Louis Pasteur)一起做过关于葡萄酒酿造问题的研究。

酒庄虽然没有特级田，但是在沃尔内和玻玛(Pommard)却拥有不错的一级田，特别是位于沃尔内村口的一级葡萄园Clos de la Chapelle，以一路之隔的十四世纪小教堂为名，说明着它的历史，是由修道院的修士们开垦出来并流传至今。
平均树龄不少于30年， 葡萄是在极佳的环境中成长、并以酚类物质的成熟为标准，实行人手采摘，在维持着极度调和的状态下，培育出来高雅并极具明亮性的葡萄酒。
 酿造完成之后会在橡木桶陈酿13个月才装瓶，其中30%为新桶。酒庄生产红、白、气泡酒，年产量二万瓶左右，多是卖给世界各地的私人客户。
 2007年采收季去的时候，庄主带我们看完玻玛的葡萄园，然后从田间小路上到沃尔内后面的山上，前面广阔肃穆的平原笼罩在一片白茫茫的轻雾之中。沃尔内周边的山丘即便在深秋仍显得那么小巧玲珑、和缓柔美，这里出产的酒也有一种奇特而独有的腼腆。
综述：
 第一支：让大家吃惊的是，这仅是一款勃艮地大区级别的酒，无论精细度还是圆润度，这酒都更胜一筹，而且更便宜；几乎没人不喜欢这酒。
 第二支：香气保持了长相思的清晰和来自百草园的清新，也极优雅；只是橡木桶使用的效果仍然能感觉到有勉强处，口感结构有些不匀称；有人不喜欢，有人更喜欢。

第三场对决：夏布利 vs C？
 守擂者：“Moutonne Chablis Grand Cru 2010”。

酒园：

夏布利特级园(Chablis Grand Cru)，只占一个AOC名额，分为七块田，各自命名。风土的划分与勃艮地大多数葡萄田一样，可追溯至遥远年代西多士教士对土壤的精微辨别。
 当然，凡事必有例外，其中Les Preuses和Vaudesir两块田的相邻处，各有一部分为同一拥有者，合共2.4公顷，名之曰“La Moutonne”，虽未得到法国法定产区名称管理局的完全认可，但依然作为“Grand Cru，标注在酒标上。现由勃艮地大酒商Albert Bichot家族负责经营。
 “La Moutonne”， 自从被《神之水滴》黄袍加身，尊为“夏布利的罗曼尼康帝”之后，你认不认都好，大把人跪拜。
  夏布利的土壤属石灰质，形成于侏罗纪时期，原为生长着牡蛎、海螺、贝壳等丰饶物种的海床，后随地壳运动升为陆地，特别是特级园区多是这类化石，造就夏布利独特的风土，带给酒燧石和矿物风味。
  ……攻擂者谁？
  ——找员女将出马！(猜猜看？)任其称王、还是扫他下马，吾将拭目以待。
品酒笔记：
 第一支：香气有橡木桶酿制的霞多丽的典型特质，果味和桶味契合得很好，自然不做作；口感上的油脂感增加了圆润度，酸度亦极好，并不尖锐，却隐隐透露出一丝钢铁般的冷峻凝重；复杂度不突出，质感精细度达到一级以上，回味愉悦舒畅。
 第二支：甫入杯有股奇怪的酸馊味，充满迷惑，值得期待么？还真值得，在杯中久了香气开始改变，花香、果味层出，不愉悦的气味程度降低，转向矿石、土壤、蘑菇，是酒中所谓的矿物味的前身么？有意思，有变化，有惊异处的酒。精细度很好，但酒体没达到特级甚至一级的厚度。

综述：

第一支：香气、口感都是很好的一款带“酒脚”发酵风格的勃艮地霞多丽，四平八稳，但没有惊喜处。
 第二支：香气多变，酒体亦越来越玲珑细致，只是格局嫌小。
迫不及待地揭晓：
 第一支：“Moutonne Chablis Grand Cru 2010”。
 第二支：这是“Leroy Marsannay 2009”。
 ……不是这样啊，吃惊！
先入为主确实会给事物判断带来歧点。“Moutonne”的酒曾经带过给我那种“酸馊味”的印象，所以一开始我就把第二支当作是它了，而以为第一支是“Leroy”。
 就像被蒙着眼带进熟悉的房子，我们以为很熟悉家具的摆设，其实位置都调换过了……这让我的品尝和判断出现了紊乱么？
 赶紧让人取过两酒来，从瓶子里再各倒剩下的酒入杯，没有倒错酒，确实就是这样。第一支是特级园，第二支带来了惊喜。
  12人的盲品小组之喜欢程度：第一支3票对第二支9票。
 真不愧是Leroy！其酒凌厉如疾如风如闪如电，直指爱好者之心，勇夺三军之帅啊！
 难道我错误的暗示影响了大家？在揭晓前盲品的讨论环节，虽然从香气和口感的变化我也喜欢第二支，而从葡萄酒品质判断重要的指标精细度而言，两酒不相伯仲，但是，葡萄酒的酒体自有浅深厚薄之别，酒体的厚度第一支是超过第二支的。我是基于这一点最后把票投给了第一支。对葡萄酒而言，我喜欢的基础是品质。
 虽然我误以为第一支是“Leroy”，甚至暗暗地还挣扎过，揭晓之后大家可能会笑：我竟然喝不出特级园来，而把票投给了村庄级。

盲品需要我们不加入任何倾向性、功利性、价值判断，只关注事实和感官印象。这一次的经验再次证明，盲品时的先入为主真是作茧自缚啊，也再次带给我深深的感悟，从此不再做那个纠结的人。
酒品：
 Marsannay是最近Dijon市的一個村镇级AOC产区，区内并无一级园(Premier Cru)和特级园(Grand Cru)，曾经主力酿制以Bourgogne冠名的廉价桃红酒(Rose)，近些年才转向追求品质，出现了许多让人惊讶的红、白酒。
 土壤主要是石灰岩石，混杂含有黄土、粘土、碎石的地段，成为这一产区微气候的重要组分。
 主角是Lalou Bize-Leroy女士，又是一个被葡萄酒爱好者封神的人物，自幼就具有的品酒天赋、对葡萄田付出的让人诧异的爱、酿酒方面的天才、生物动力法的先行者、所酿葡萄酒卖出的超高价格以及让人嫉妒的数量等等，与酒有情、于人多忤，都让她成为葡萄酒圈里最富争议的人。
  “在所有的名声，哪怕是最当之无愧的名声当中，都有数不清的小秘密。”(波德莱尔)
 其实这些都应该与我们无关，我们关心的只应该是她装在瓶子里的酒、只应该是倒进杯子的惊讶，而她每每真的都能做到，无论是她自己拥有的园、租借别人的田、收购别人的葡萄再加工……她都能酿出超出葡萄园本身级别的酒，高人一等，真的如此，没有一位酿酒师在其产品中比Lalou女士更出色地显露自己。

第四场对决：卢瓦尔河谷 vs D？
 守擂者：“Domaine Didier Dagueneau Buisson Renard 2011”。

庄主：

卢瓦尔河谷的Didier Dagueneau被外面的世界称作“鬼才酿酒师”，在当地却是离经叛道的存在，从他把门口的小径命名为“切格瓦拉大道”可见一斑。
 一脸大胡子的他曾是赛车手，经历过几次严重的车祸不得不解甲归田，回家乡创立了自己的酒庄。不羁的个性决定了他一定不会遵循本地的酿酒传统，而是取诸于外，成为勃艮地“酿造之神”Henri Jayer的忠实拥护者，信奉“自然动力”的酿酒理念以及用小橡木桶来发酵和陈年的手法，然后标个吓坏邻居的价钱，并且还真有外国人排队来买。这在当时的卢瓦尔河谷产区都是叛逆的行径。
 这也是为Henri Jayer争光的人之一，当然，也不是谁都高兴把名字和“神”联系在一起。
 2006年，Didier被英国葡萄酒杂志《Decanter》奉为“全球十大白葡萄酒酿酒师”。2008年采收季前，出意外于滑翔机飞行，英年早逝。酒庄现由他的一双儿女继承、管理并延续着名声。
 他不愿意跟着父辈走，在保守的乡下自己闯出了一条路，现在，他的儿女却只能跟随他。
 ……面对此酒，如何排兵布阵？
  ——“张飞张翼德在此，谁与俺一战！哇咔咔！”这个、这个，恐怕得群殴，单打独斗没人是张飞对手！
 那就让我们快快举起酒杯，因为他的酒早早就激起了好奇心—— 
品酒笔记：
 第一支：香气很好，橡木桶的使用大胆而适度，虽然掩盖了果味，但却无妨，大家会说：“因为现在年轻么，过几年就好了，证明有陈年能力。”口感强烈，甜、酸、余味等酒体要素以“清晰地按音节发音”般显现出来，慢慢地、次第出现；有结构、有层次、有棱有角，也表现出复杂感以及强壮的品性；余味悠长。
 第二支：香气优雅，紧凑，果味与桶相处良好，平和柔顺；口感圆润而有弹性，有张力，自外而内，予人一种温暖感觉的错觉。“是的，没错，冰冰的白葡萄酒却给人温暖感。”质感细腻紧致，味觉、口感要素仿佛球状的存在；余味清远萧散。果是：藏劲于圆，斯乃得之。 
两款都是品酒师们口中的“大酒”。

好吧，答案揭晓：

第一支是：“Domaine Didier Dagueneau Buisson Renard 2011”。

第二支是：这是“Chateau de Fonsalette Cotes du Rhone Blanc 2005”。
酒款：
 此酒乃罗纳河谷 (Cotes du Rhone) 名庄Chateau Rayas旗下品牌。葡萄品种以白歌海娜(Grenache Blanc)为主，约占80% ，辅以小比例的Clairette和Marsanne。
 Grenache Blanc，出身于黑歌海纳，是罗讷河谷、鲁西荣(Roussillon)以及西班牙的重要酿酒品种。特点是高酒精和低酸度，酒体软弱，香气以柑橘或草本植物的香为主。
 Clairette，属于低酸度、容易氧化、不耐久藏的品种，常用来调和别的品种。多种植在普罗旺斯(Provence)、罗纳河谷和郎格多克(Languedoc)。
 Marsanne，是艾美塔基(Hermitage)白葡萄酒的混酿原料之一，容易生长，相对晚熟，酒的酸度一般，但香气丰富，有桃子和柑橘等水果的气味，还有忍冬、山楂花、茉莉花等花香。
综述：
第一支：香气和口感也呈现出长相思的典型性，却无Cloudy Bay Te Koko那种牵强造作。在这酒面前我们发现：“这是另一回事了，长相思该不该这样酿。”总挑起这样的问题完全是错误的，品种没关系，是否用桶也没关系，会否用桶、会否酿造、了不了解葡萄酒的本质才是基础。
 第二支： 这酒有一种特殊的风致，面对第一支酒的冲击力，它以高雅的品质和巧妙的质感取胜。让人觉得盲品喝出葡萄品种真的那么重要么？它品质的好坏大家都感受到了，那么舒服，那么有深度，那么让人喜欢。在这酒里大家都喝到了各种卓越的东西，美妙的甜、迷人的酸、温情脉脉。谁都知道这是一款好酒，一款非常好的白葡萄酒，止于此，可否？非要回答用的是什么品种么？
 Didier，在他的酒中他的形象极其强烈地呈现。可是，第二支酒，谁是酿酒师？我们并不关心。在这场虚无中的剑术比拼里，无名战胜了有名。
 不言自明的东西是无趣的。很多酿酒师没有自己的趣味，而有些酒其实根本不需要酿酒师的趣味，就像这酒向我们证明的，葡萄是自足的。

 

盲品重要的是不要有预先观念，也不要预设立场。一揭晓答案：“哎呀！我以为……”对，经常就是预先的自以为是，带我们偏离轨道。所以不要急躁。
 无论什么样的盲品、形式多么的随性，都具有正面的意义，只要尺度在那里。

Egon Muller Riesling 2012, Cloudy Bay Te Koko 2011, Moutonne Chablis Grand Cru 2010, Domaine Didier Dagueneau Buisson Renard 2011. What kinds of white wines can compete with these outstanding white wines? In this article, the author organized a private blind tasting, and here’s the outcome.  .